3000 Km in Madagascar (del Naturaider Giacomo avventura precedente > Turchia in moto)

Chi desidera mandare dei saluti e incoraggiamenti a Giacomo lo può fare  inviando a maur.doro@tiscali.it

La sua pothogalley

 Un abbraccio pieno di avventura a tutti i Naturaider e ciao a tutti Giacomo

PROGETTO

 

Ciao Maurizio,

Un abbraccio e grazie! Giacomo (avventura precedente > Turchia in moto)

09/09/2009 06.55  Giacomo è partito per l'avventura

Bene è arrivato il momento, sono contento!

1° COLLEGAMENTO TELEFONICO:

Giacomo è arrivato alla capitale del Madagascar, Antananarivo. Ha trovato alloggio in un albergo vicino all'areoporto. Una sorpresa lo attendeva:il Naturaider Sebastiano lo attendeva in areoporto. E' stato un bel momento per entrambi e il loro abbraccio ha creato una grande emozione.

Sebastiano è poi tornato al lavoro alla Missione dove sono ospiti bambini orfani e ammalati. Grande esperienza di vita per lui.

Giacomo ha preparato la bici e dice che è veramente carica e pesante, domani comincerà la sua avventura verso sud.

Lo Staff Naturaid ti augura buona fortuna e buona avventura

per ora un caro saluto e al prossimo "cyber cafe"!

ciao! Giacomo

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SALUTI A GIACOMO

Ciao!!Sei arrivato!!!Che bell'avventura che hai davanti!!!Io sono in farmacia e ti immagino tutto pronto per la prima giornata di viaggio!Quanto hai desiderato farlo?????Alla fine ci sei riuscito!!In bocca al lupo!

Un bacione

Carlotta Stefano Gina Emma (stamattina erano ancora sotto le coperte quando sono uscita....)

Ciao!!A che punto sarai oggi pomeriggio???Qui Milano corre come al solito...come non ti piace piu' tanto!Ho scritto anche stamattina ma mi sa che ho sbagliato indirizzo e l'email non e' andata a buon fine...sono molto tecnologica!!Comunque,ne approfitto di un momento di calma per scriverti in bocca al lupo!!Buon divertimento e buon viaggio...in tutti i sensi...fisico e psicologico perche' quest'avventura sara' anche,se non del tutto,un viaggio con te stesso.Sara' una bellissima esperienza!

Bacioni

Carlotta Stefano e le 2 BASSOTTE

PS secondo me il papa' e la mamma non vedono l'ora che torni....

ciao!vado che entra gente...inizio ad invidiarti!!!!!!!  

 

 

Ciao bello mio,

Un abbraccio grosso da noi due – Goda, rimanga sicuro, divertiti e sai che sei sempre nel nostri cuori!

Blanche & Dacha

 

 

 

La sera prima della partenza!

Carlotta

 

 

 

 

 

 

 

11/09/2009 18.17

Ciao Giacomin!
Ho visto che sei arrivato a destinazione sano e salvo assieme al bagaglio (ed alla bici), hai trovato il tuo amico, hai visitato Antananarivo e sei pronto per partire (anzi, credo tu abbia iniziato a pedalare già da stamattina).
Martedì a pranzo, prima della tua partenza, mentre mi parlavi del tuo viaggio con grande entusiasmo, devo ammettere che ti ho molto invidiato (e ti invidio tutt'ora...)!
Beh, che dire in più... goditela al massimo.
Buon viaggio ed in bocca al lupo! Giovanni V.

2° COLLEGAMENTO TELEFONICO:

Abbiamo sentito Giacomo per telefono, la sua voce era quella gioiosa del bambino curioso che ha tante cose da scoprire e da assaporare. Oramai sta pedalando da alcuni giorni e ha gia percorso 95 km il primo giorno e 100 il secondo giorno, oggi probabilmente percorrerà altri 100 km per arrivare alla missione che ospita i bambini orfani e dove lavora il Naturaider Sebastiano.

Giacomo ci dice che dopo le prime ore di pedalata per entrare in sintonia con l'ambiente e capirne le reazioni della bici al carico, la pedalata è leggera e la condizione molto buona, come si dice "le gambe girano bene".

Sta pedalando con la sua MTB su piste di terra-argilla battuta dal colore, tipico di quella zona, rosso arancio, a volte polverose quando passa qualche camionetta di lavoratori, ma sono molto rare. Anche le abitazioni dei piccoli villaggi che incontra lungo la pista sono costruite con lo stesso materiale del posto e il colore rosso con i tetti di paglia le confonde con l'ambiente, la gente è cordiale e curiosa.

Giacomo ha con se materiale per essere completamente autonomo, compreso filtro per l'acqua e tenda. Ma ieri ha trovato un piccolo alberghetto e con 6 euro ha dormito e mangiato.

Giacomo saluta tutti gli amici e manda un bacio alle amiche che lo seguono.

Aspettiamo il suo prossimo collegamento. Buon proseguimento

Chi desidera mandare dei saluti e incoraggiamenti a Giacomo lo può fare  inviando a maur.doro@tiscali.it

13-11-2009

3° COLLEGAMENTO (dalla Naturaider Ausilia)

Ciao Mauri, oggi mi ha scritto verso le 15 italiane Seba felicissimo che stava brindando al Naturaider Giacomo appena arrivato nella cittadina di Ambositra. Era partito l'11 mattina dalla capitale, dopo aver trascorso la giornata precedente in compagnia di Seba che si era recato là ad accoglierlo al suo arrivo in Madagascar....quando l'ha visto partire Seba mi ha detto che gli tremavano davvero le gambe per l'emozione...i km che separano la capitale da Ambositra sono più di 300 su strada molto sconnessa mi ha scritto Seba...ed oggi è arrivato lì...stasera sarà ospite nella "casa di Giovanna" che è il posto dove Seba sta prestando il suo servizio di volontariato per aiutare Giovanna Varisco, coraggiosissima ragazza di Mestre che grazie alla sua volontà ha fatto costruire una casa famiglia che ospita bimbi orfani o figli di carcerati... quando ho novità te le scrivo anche se Giacomo mi ha detto che farà il possibile per inviartene..
credo comungue Seba abbia poi deciso di non interrompere il suo servizio di aiuto perchè dice di essere sceso là con quello scopo e credo che Giacomo riparta da solo.

I Naturaider Giacomo e Sebastiano su una camionetta.

15/09/2009 7.47 Mauri!
sono in attesa di prendere il pulmino vero ora di pranzo cosi provo a rimandarti le foto (ti mando più mail la connessione è lentissima) e per fare un giro per il paese e per le sue vie! amo mescolarmi alla vita della gente locale e vedere che magari farli ridere pêrchè sono uno dei pochi stranieri che vedono... viaggiare, viaggiare e viaggiare!!!!

un abbraccio a tutti!!! Giacomo

L'avventura continua per il nostro Naturaider Giacomo, e si fa sempre più entusiasmante e selvaggia. Giacomo si sta portando verso nuovi limiti, nuovi orizzonti, una avventura alla scoperta del mondo e di se stesso. Si sente forte e protetto, è solo in questo momento, una solitudine ricercata, sa che le persone e gli amici a casa sono con lui e lo seguono gli da grande energia e aiuto. Oggi ha percorso 123 km, in un continuare di salite e discese per i valloni del gigantesco altipiano. Una giornata veramente estrema, 10h30 per percorrere questi 123 km a 40° e nessuna possibilità di un riparo all'ombra. Caldo e polvere gli unici compagni per arrivare a Mandrivazo. Domani con l'aiuto di una guida locale su di una piroga scenderà per 3 giorni il fiume Tsirbihina fino a Belo Tsirbihina.

Buona fortuna, aspettiamo tue notizie. E come sempre, attenzione, "LA VITA E' UN'AVVENTURA"

questo è il numero telefonico del missionario cappucino che devo dare a giacomo per qualunque evenienza può telefonare
grazie angelo bortoli

00 261 32 44 55 795 Don Serge

17/09/2009 22.53

Ciao Giacomo,
non ci conosciamo, o meglio ti ho visto su un video del Naturaid in Marocco di Maurizio.
Bellissima avventura, ti auguro giorni indimenticabili, e pieni di ogni bene.
Ti seguiamo in tanti con entusiasmo!!
Ciao Massimo (BS) http://www.dinobosigroup.com

18/09/2009 12.21

Nessuno parte da solo

Ciao Maurizio
dopo quasi due mesi di meraviglioso Madagascar credo che nella bandiera di questo paese ci possa stare benissimo il simbolo di un bambino in bicicletta. E' forse il mezzo più diffuso per spostamenti locali dopo i nostri preziosi piedi.
Che emozione accogliere l'alfiere Giacomo qui con la sua bicicletta ed il suo carico di entusiasmo.
Dal progetto iniziale di pedalare qualche giorno con lui ho scelto di rimanere nella casa del sole di Giovanna e i suoi bambini.
Dedicare del tempo per un esperienza di volontariato mi sta donando molto più di quello che riusciro' mai a dare a questi bambini e dai raggi di un enorme sole dipinto nella facciata della casa gialla a tre piani di Giovanna voglio dare a Giacomo una spinta fatta di coraggio speranza debolezze e fiducia nelle persone che incontrera':
fermati guarda e ascolta questa gente
viaggia per amore del viaggio ascolta i tuoi bisogni e riempi il tuo tempo di sensazioni
Non sara' facile al rientro testimoniare le nostre esperienze di vita ma dobbiamo farlo per cercare di orientare gli sguardi lontano dai nostri letti di piume.
Un abbraccio forte a te Naturaider valoroso a tutti gli amici e parenti che ti seguono e a Maurizio che ci ha preso per mano e ci ha dato il mezzo per colorare la tela della nostra vita. Seba

 

18/09/2009 14.03

Forza Giacomo, raccontaci tutto.

Ciao Nello,
Ho appena finito di leggere sul sito di Maurizio i tuoi ultimi aggiornamenti sulla fantastica avventura che stai vivendo, che bello!
E' fantastico perché mi sembra quasi di essere lì con te, sai che ci metto poco a viaggiare con l'immaginazione :)
Anche se non ho mai sperimentato di persona avventure simili sono sicuro da come ne parli e dalle emozioni che riesci a trasmettere che questa darà una svolta alla tua vita, goditela fino in fondo, siamo tutti con te!
E come diceva qualcuno (o qualcosa????, non so, ho rimosso...)
"non smettere di sognare"
Vedi che tutto nella vita ha uno scopo preciso?
Un grosso abbraccio Gian
P.S. Non vedo l'ora di vedere le foto, mi raccomando dacci dentro!

22/09/2009 10.37

23/09/2009 19.01

...alla fine ce l'hai fatta!

Ciao Nellooooo!!!
per fortuna c'è qualcuno che mi considera ancora ed aggiorna anche me  sulle tue avventure straordinarie! adesso che ho scoperto che è  possibile, ti seguirò e mi porterò "alla pari".
mi è molto spiaciuto non averti salutato prima della partenza che  immagino ormai dimenticata, ma sicuramente ha lasciato spazio a queste  esperienze giornaliere nuove e indimenticabili: goditela... e so che  non c'è bisogno di dirtelo! ma magari, oltre ai tuoi sogni che stai in  parte realizzando, cerca di portare a casa un semino di baobab anche  per noi!
Come sai invidio il coraggio e la decisione che ti ha permesso di  compiere questo cammino e di metterti alla prova; io ne frattempo ne  sto affrontando un'altra, che al momento sta distruggendo a  piccolissimi pezzetti un giornale con sopra le "creazioni" che la sua  mamma aiuta a realizzare... ;-) ma va bene anche così!
ti penso e buona avventura. cri

24/09/2009 10.01

Caro Giacomo,
leggere quello che scrivi dal Madagascar mi fa vivere delle fantastiche emozioni  !!!!! sembra di essere li con te !!!!   sento la stessa sabbia sotto i piedi.
grazie Giacomo,  e continua così,  ci conosceremo al tuo ritorno, ciao,
Pino (TN)

24/09/2009 10.17

9° COLLEGAMENTO CON GIACOMO  25/09/2009

Arrivato a Morondava, le cose si pensava passassero lisce, ma come ci ha scritto precedentemente la pista da percorrere fino a Morombe è pericolosa e facile agli assalti da parte di banditi. Un giorno di meritato riposo pensava, ma il mattino seguente viene informato che il primo bus per Morombe partirà forse domenica. E uno è proprio partito da qualche ora. Giacomo è corso velocemente all'hotel e dopo aver messo in allarme tutto il personale raccontando della sua necessita di raggiungere velocemente il paese di Morombe corre in camera e ammucchia tutta la sua roba frettolosamente nelle sacche (sperando di non aver dimenticato nulla). Lo aspettano in strada, sorpresa, un vecchio taxi è disposto a percorrere la polverosa pista e cercare di raggiungere il bus già partito. Caricata la bici sul tetto via nel taxi senza aria condizionata. La fortuna lo aiuta, il bus fa moltissime fermate sulla pista e raccoglie chi seduto all'ombra aspetta chissà da quante ore. E' fatta alle 14 del caldo pomeriggio lo raggiunge e con sorpresa si accorge che il bus è stracarico, di uomini donne, bambini, galline, prodotti della terra, legname ecc. Ma un posto c'è anche per lui e sul tetto stracarico anche per la sua bici.

Sul bus anche 2 francesi, esperti viaggiatori da sempre che hanno navigato molto anche sull'Oceano Atlantico in solitaria con il figlio piccolo, grandi avventurieri. E' stato uno scambio di avventure piacevoli.

Un viaggio lunghissimo, scomodo ma ricco di situazioni: il film della realtà, senza tagli o dissolvenze. Molte soste con gran disordine di gente che scendeva e saliva in continuazione portando e togliendo prodotti e animali. Durante il viaggio c'è poco da fare se non dormire spesso cullati anche dalla strada sconnessa che fa ballare il bus.

Giacomo ha passato la notte in bus al bordo della pista e dopo un'altro giorno di battaglia finalmente alle 10 di sera arriva a Morombe un piccolo villaggio dove non si trova acqua in bottiglia e ancora un ultimo sforzo per filtrarla con il suo importante filtro.

"32 ore per fare 250 km... bella gita! Mangio qualche cosa e vado subito a letto"

"Chapeau" Giacomo!  Il Poeta direbbe: "dei pedali fece ali al folle volo".
Comunque grazie per i sogni di avventura che regali agi stanziali come noi.
Continua cosi'  Zio Fino
 

11° COLLEGAMENTO CON GIACOMO  01/10/2009

Ciao Mauri e ciao a tutti Eccomi ricaricato a dovere!
ho deciso di fermarmi qui anche oggi e ripartire domani mattina. Penso che sia stata una decisione giusta visto che per i prossimi 10 giorni non attraversero cittadine di un certo rilievo...
Adesso sono pronto per ripartire e gettearmi nuovamente nella mischia!
leggervi è sempre un piacere! grazie a tutti!
adesso vado a farmi un giro per il mercato e poi un bel bagno al mare. Domani mattina mi muovo e la strada mi riporterà all'interno del paese e quindi penso che la piacevole brezza che soffia qui rimarrà solo un bel ricordo! ma vediamo un po'...
vi giro anche qualche foto!
Un abbraccio a tutti!!! Giacomo

12° COLLEGAMENTO CON GIACOMO  06/10/2009

Ancora incontri carichi di sentimento ed emozione. A Toliara il "cavallo e il cavaliere" si sono dati una bella spolverata e ricaricato le energie. Giacomo oramai coinvolto da questo semplice ambiente ma dai contatti umani di grande spessore, si è fatto fare una da una robusta mamma la bandiera Malgascia, un gesto importante che indica l'amore che si sta consolidando tra il viaggiatore e il popolo. Verrà messa sventolante sulla bici. Questo gesto è stato molto aoprezzato tanto che il sindaco di un paese lo ha ricevuto e poi accompagnato per 50 km sulle piste seguendolo in moto. La pista oramai la conosciamo e lo accompagna da molti km, sabbia, buche ondulè, superando piccoli insediamenti e paesi come Ampanihi, con la sua piazza centrale e tanto di monumento che funge da fulcro dove gira la maggior parte del quotidiano e dove si possono fare incontri come l'insegnante inglese che oramai ha dato qui il suo senso alla vita. Una chiacchierata, per conoscere ancor più a fondo questo popolo che è poi continuata con l'invito in un piccolo locale spartano per la cena dove li hanno raggiunti moglie e figli piccoli. La pista che ora sta seguendo Giacomo è la N10, gran numero ma non pensiate che il fondo sia al passo, come da regia è l'ideale per i fuoristrada. Ieri, pochi ma intensi km per raggiungere il piccolo paese di Tranora dove ancora non è arrivato l'asfalto. Il morale di Giacomo è alto e ci manda un grande saluto e ringraziamento a tutti.

13° COLLEGAMENTO CON GIACOMO  10/10/2009

Ci ha fatto attendere trepidanti, ma finalmente abbiamo notizie del nostro Naturaider Giacomo.

Sta pedalando l’ultimo tratto difficile verso la città di Tolanoro (Fort Dauphin) sulla costa dell’estremo sud est del Madagascar sull’oceano Indiano. Pensiamo che in serata raggiunga questa città.

“Non vedo l’ora” ci ha detto. “Qui incomincerà la strada asfaltata e la mia pedalata sarà più comoda, eccome. Mi fermerò qualche giorno per gustarmi il ricordo di questa prima parte e recuperare le energie consumate”

Fino ad ora Giacomo ha percorso circa 1700 km e questa ultima parte  da Toliara a Ambovombe di circa 700 km lo ha messo veramente a dura prova, le piste erano veramente disastrate, il classico ondulè faceva veramente piacere pedalarle rispetto alla sabbia e al fondo roccioso, alcuni tratti gli hanno ricordato il fondo roccioso e mosso incontrato in Marocco sulle montagne dell’Alto Atlente in un viaggio precedente con il gruppo di Naturaider e il papà, un ex grande atleta podista (protagonista tra i primi italiani alla Marathon de Sabbles in Marocco nel 1998, 230 km in 6 tappe in autonomia vedi anche http://www.mauriziodoro.it/Marathon.htm ) e ciclista stradista sulle lunghe distanze.

Giacomo ci ha parlato di grandi lunghi tratti per superare passaggi sabbiosi, uno di questi lungo 7 km lo hanno impegnato per 2 ore spingendo la pesante bici.

Ha attraversato e sostato nei piccoli e poveri villaggi di Beloeh, Tsiombe, Ambovombe, dove poco poteva trovare se non un ricovero dall’odorante rancido, dalle pareti di rami, sterpaglie e fango con il tetto di lamiera e un piatto di riso senza sale con alcuni pezzi di carne.

Durante il giorno recupera l’acqua con il filtro e con il suo indispensabile forellino si cucina il cibo disidratato perché non si trova proprio nulla, i paesini sono molto poveri.

Ieri sera Giacomo era al villaggio di Ambovombe “Che meraviglia, mi sono bevuto 2 litri di succo d’anans e ho mangiato un tubo di patatine croccanti, avete presente quei tubi tondi? Bene che piacere ritrovare un gusto per il palato che mi ha riportato al bambino quando ne mangiavo in grosse quantità di nascosto da mamma e papà”

Il Naturaider Giacomo è arrivato a Fort Dauphin telefonicamente le sue prime parole "dall'Inferno di Sabbia al Paradiso Verde, questa sera ristorante e .... gran pesce e birra ghiacciata".

Bravo Giacomo, aspettiamo report dettagliato e foto. Per ora buon riposo.

16° COLLEGAMENTO CON GIACOMO  22/10/2009

Ciao a tutti!
Che razza di viaggio! gli ultimi 10 giorni sono stati più faticosi del previsto. Decine e decine di guadi fino al ginocchio hanno rallentato la mia marcia e creato problemi alla bici... da qualche centinaio di chilometri devo pedalare con la corona grande in tutte le salite perchè il "rapportino" salta in continuazione! tradotto in soldoni una faticata! molto spesso dovevo scendere di sella e spingere nuovamente... salite troppo sconnesse e ripide se pur relativamente corte. il territorio è tutto a valloni ed i tratti pianeggianti pochissimi e rari. Il vento soffia costante da nord e non smentisce la regola non scritta che "in bici il vento è sempre contrario". Ho attraversato una decina di grandi fiumi senza ponti. Solo una grossa chiatta mossa da un argano a mano faceva la spola. Prima di spostarsi da una riva all'altra attendeva che ci fossero auto o persone in abbondanza. Le attese si sprecavano! anche in questa zona i villaggi non offrono molto ma mi hanno dato la possibilità di dormire in stanze affittate presso alcune famiglie e scambiare con loro qualche parola in un francese stenato al lume di una candela (ovviamente non esiste elettricità).

Percorrendo gli ultimi chilometri di sterrato mi è venuta in mente la strofa di una canzone... "forza e coraggio la sete il miraggio la luna nell'altra metà... lupi in agguato il peggio è passato... forse fa male eppure mi va... ". Un nodo mi ha stretto la gola e ancora una volta ecco il sottile velo di lacrime fare la sua comparsa... momenti bellissimi per i quali vale la pena passare momenti "difficili".
In questi giorni dubitavo della "necessità" di arrivare fino ad Ambositra in bici... ormai funziona malissimo e sono veramente stanco!...ma ho deciso di si! voglio provare ad arrivare fino alla mia meta pedalando e anche spingendo se necessario... anche se potrebbe sembrare non è per masochismo! ormai sono a un passo dal "mio mare" e so quale sarà il "premio" ad attendermi... so che se tengo duro ancora un poco tutti gli sforzi fatti verranno ampiamente ripagati più di quanto non sia già accaduto. Ne sono convinto e non voglio privarmi di questa gioia (almeno voglio provarci)... ancora 150 km... poi leggo i vostri messaggi e mi ricordo che "nessuno sforzo viene fatto in vano"... che se anche parte delle mie emozioni vi arrivano per me è una vittoria perchè ho sempre pensato che riuscire a regalarne sia un grande privilegio e una bella fortuna! oggi tocca a me e a voi perchè me ne avete date tantissime in cambio! grazie!

Ieri ho percorso in treno i 250 km che separano Manakara da Finaratsoa. Eccezionale! eravamo tutti ai finestrini... grandi e bambini come alle giostre. Lungo l'unico binario gruppi di ragazzini e adulti aspettavano il nostro passaggio festanti! tutti che salutavano tutti... una vera festa! Alle stazioni venditori venivano sotto ai finestrini per vendere le merci. Banane, cesti in rafia, pesce, arachidi, galline e polli vivi... io con i pochi soldi che mi avanzavano ho comprato un po' di cibo per il viaggio che è durato circa 10 ore! ma ero seduto comodo e sul finestrino! ed eccomi a Finaratsoa!

Un abbraccio a tutti e grazie!
Giacomo

E' FINITA???!!!!!!!Ti aspettiamo mercoledi!!!!

Bacioni

Carlotta Stefano Gina Emma

Un pensiero da Giacomo per tutti noi........

Ciao Mauri!
grazie delle bellissime parole...
Sono tornato dove tutto è cominciato... è stato un viaggio enorme... difficile molto per me. Con tanti momenti difficili e altri stupendi. Ma le sensazioni provate e quello che mi ha "insegnato" sono cose uniche, impagabili e difficili da comunicare. Spero con tutto me stesso che non mi abbandonino mai e di riuscirne a fare tesoro per migliorarmi sempre. Per ricordarmi sempre delle cose che hanno reale valore nella nostra esistenza e di quali meraviglie si annidino dentro di noi. Viaggiare é anche questo. Vedere il mondo fuori e quello dentro. Non é ne banale ne facile...
Adesso penso di dover far passare qualche giorno per far sedimentare le sensazioni per provare poi a comunicarle...

Grazie mille per aver reso possibile la condivisione con tutti quelli che ne hanno avuto voglia... è stato emozionante leggere i commenti e gli incoraggiamenti.

Fantastico per la cena di Natale ci speravo proprio! é sempre un gran piacere rivedersi!
Un grande abbraccio,
Giacomo

Gran meraviglia e viaggio!

5500km fra casa e la Turchia.

(agosto 2007 del Naturaider Giacomo)

1a parte

IL GIORNO PRIMA

Finalmente apro le pagine di questo diario, il giorno prima della partenza.
Fra poche ore andrò a Pinerolo a prendere Mari. Dopo cena, ci dirigeremo verso Milano dove passeremo la notte. Il programma prevede di svegliarsi presto domani mattina, per percorre quanti più chilometri sia possibile verso est.
Slovenia: è li dove vorremmo passare la prima notte di questo viaggio, che da Milano ci porterà fino in Turchia attraverso Slovenia, Ungheria, Romania e Bulgaria.
è qualche mese che accarezziamo questa idea e, come una donna corteggiata da tempo, domani ci concederà il suo primo appuntamento.

Tutto è pronto ormai. Devo solo accendere la moto e percorrere viale Buenos Aires che, come non ha fatto mai, ci porterà lontano, dimostrandoci come la strada che porta a Istanbul passi proprio sotto casa.

Giro per casa cercando qualche cosa da fare. L’eccitazione sale. La musica della radio mi ipnotizza. Mi distendo sul divano di casa e mi perdo nel sogno di questo viaggio.

LA PARTENZA

Il mattino seguente il montaggio dei bagagli porterà via più tempo del previsto e siamo “costretti” a rinunciare al cavalletto della macchina fotografica. La moto è carica e pesante, ma sembra essere ben bilanciata.
Viaggiamo lungo la A4 in direzione Venezia. Da lì proseguiremo per Trieste, da dove passeremo l’ultima frontiera presente in Italia.
La Slovenia subito dopo il confine si è rivelata un immenso giardino ricco di vallate verdissime. Verso est il tempo non promette nulla di buono così, decidiamo di fermarci in un piccolo villaggio, dove con pochissime difficoltà ci sistemiamo in una pensione molto accogliente. La stanza mi sembra molto confortevole. Un grosso letto dai cuscini morbidissimi e il cantare dei grilli ci danno il giusto ristoro per la giornata di domani.
Spegniamo le luci e prima che il sonno si impossessi dei nostri pensieri sorridendo ci domandiamo: ma i grilli non dormono mai?
Al risveglio un panorama nebbioso e fresco ci saluta. Una buona colazione a base di tea caldo e poi prepariamo la moto. Decidiamo di sistemare in modo più pratico i maglioni. Ieri un temporale ha fatto abbassare sensibilmente la temperatura e il freddo si è fatto sentire.

II TAPPA

Ci stiamo avvicinando al confine Ungherese. Da Maribor, con nostra sorpresa, è finita l’autostrada. Sulla cartina sembrava continuasse, ma in realtà stiamo percorrendo una statale trafficatissima di auto e camion diretti al confine. Tutto questo sta rallentando un po’ la nostra media... poco male.
Ora ci troviamo in un localino lungo la strada, dove abbiamo ordinato una birra, acqua e due cotolette. La moto non sembra avere problemi.
Il paesaggio fino a Maribor è stato stupendo. Verdissime vallate con boschi e prati dal profumo di fieno. L’atmosfera è quella di un paese pulito e ordinato.
La giornata in moto sarà ancora lunga e decidiamo di ripartire senza perdere troppo tempo. Dopo 12 ore di viaggio finalmente, troviamo un letto. è stata una pratica lunga. Dopo diversi tentativi nei pressi del lago Balaton –luogo di villeggiatura per gli ungheresi- decidiamo di spostarci verso Budapest, distante ancora una settantina di km. Siamo stanchi, ma sembra non esserci alternativa. Verso le 23 arriviamo a Erd, alle porte della capitale ungherese.
Fuori i cani continuano ad abbaiare e sembrano tantissimi. Penso che fra non molto chiuderò gli occhi e con loro questa giornata. Domani dovremmo entrare in Romania.

III TAPPA

Alle ore 16.30 passiamo il confine rumeno presso Oradea.

Oggi abbiamo avuto la conferma che “piatto”, riferito ad una persona, così come ad un panorama, sia un termine dispregiativo. Non uno spunto, non un accento degno di nota. Così appare fuori dai nostri caschi la pianura ungherese: piatta! Ricorda terribilmente la pianura padana. Rettilinei, campi di pannocchie e qualche albero. La statale rimane molto trafficata.

È passata appena qualche ora, quando noto avvicinarsi da lontano una moto.
Il suo conducente si affanna in gesti che al momento scambio per saluti.
Rapidamente ci affianca e con la mimica ci fa capire che dobbiamo fermarci: da lì a poco avremmo perso il nostro bagaglio con tutto il suo carico! La fortuna, questa volta, si è manifestata sotto forma di motociclista. Con la memoria volo a questa mattina, quando, seguendo uno stupido istinto di pressapochezza, ho assicurato il bagaglio con soli due elastici invece dei soliti quattro. Sembrava saldo e così siamo partiti. La superficialità e la fretta non pagano mai.
Ad ogni modo, dopo qualche occhiata di disappunto fra me e Mari, Assicuriamo meglio il tutto e ripartiamo: al confine rumeno mancano solo 100km. La statale 72 si fa meno trafficata, così, in poco tempo e senza problemi, passiamo la frontiera.

Oradea ci appare con le sue logore fabbriche, monumenti di un passato che fatica ad andarsene. Con il confine cambia drasticamente anche il panorama.
Alla monotonia della pianura subentrano panorami collinari dove prati e boschi danno ospitalità più alla pastorizia che all’agricoltura. La strada è dolcissima: curve e dossi si alternano in un su e giù divertentissimo alla guida.
Ai margini della strada poche abitazioni di pastori e contadini. Le case sono ad un solo piano e, disposte ordinatamente ai margini della carreggiata scorrono al nostro fianco. Davanti alle porte d’ingresso, pigramente accomodati su di alcune sedie, gruppetti di poche persone chiacchierano rilassate. L’impatto con la Romania è positivo! In qualche modo sembra aver mantenuto un legame con il suo passato. Scorgiamo una strada secondaria andare sulla nostra sinistra verso un paesino che a spanne sembra distare qualche chilometro. La strada è sterrata... tanto meglio! improvvisiamo un tentativo di trovare ospitalità per la notte... in realtà è solo una scusa per allontanarci un attimo dalla strada battuta, per scoprire cosa il caso abbia da offrirci.
La strada è abbastanza rotta, ma con calma raggiungiamo il paesino visto in lontananza. Dagli sguardi sorpresi e incuriositi dei contadini si intuisce che qui di turisti non ne vedano molti. Placidi e a gruppetti di tre o quattro persone ricambiano il nostro saluto. Qualche oca disturbata dalla nostra presenza “ringhia” alla moto.

Ci fermiamo per chiedere indicazioni a tre signore in compagnia di un amico.
Il linguaggio dei gesti funziona bene scatenando anche una sonora risata da parte dei miei interlocutori! Rido anch’io, consapevole di sembrare molto ridicolo ai loro occhi. Ovviamente non esiste una pensione in questo paese e così decidiamo di tornare alla strada principale, lasciandoci alle spalle questo salto fuori dal tempo. Adesso sono le 22.15 e ci troviamo in una piccola pensione ai margini della strada. Dormiamo in quella che normalmente sarebbe una stanza della famiglia ma, data la mancanza di altre stanze, è stata “arrangiata” alla bene e meglio per noi. Negli armadi e nei comodini abbondano vestiti e oggetti di vario genere. Anche la prima notte rumena si chiude con il cantare dei grilli.
(fine prima parte)

2a parte

IV TAPPA

Oggi ci troviamo a Sighisora: una cittadina fondata attorno al 1200. La Transilvania ieri si è rivelata con paesaggi collinari dolcissimi. Distese di colline pratose e valli larghissime hanno accompagnato il trasferimento fino a qui, dove siamo arrivati verso le 21 con 37776 km.
Con un po’ di pazienza troviamo una bellissima stanza: pulita, grande e con anche la televisione. Il mondo occidentale entra attraverso il monitor.
Programmi del tutto simili ai nostri si alternano sullo schermo proponendo, collegamenti dai luoghi “IN” dell’ estate, telegiornali dai conduttori tirati a lustro e pubblicità che reclamizzano prodotti e stili di vita del tutto lontani dai villaggi di contadini sino ad ora incontrati.

Il paese arroccato su di un’altura è molto carino ma, anche molto turistico... oggi niente moto! ci prendiamo un giorno di “vacanza”, per riposarci un po’ e per girare a piedi i vicoli del paese dove si dice abbia vissuto da bambino il temutissimo Conte Dracula.
L’impressione è che qui tutto sia stato sistemato più per i turisti che non per reali esigenze dei suoi abitanti. Quella che viene considerata la perla della Romania ci delude un po’.

V TAPPA

Stiamo aspettando che la carne sia pronta mentre le bambine giocano nel giardino che, al momento per la verità sembra più un cantiere. Loro giocano come fanno tutti i bambini del mondo e mi viene da pensare che per vivere questo momento abbiamo dovuto percorrere mezza Europa. Che ci faccio qui?
quali casi fanno si che io sia qui con Mari per vivere questo momento? se lo scorso anno non avessi perso quel traghetto per recarmi in Grecia non ci saremmo incontrati. Se il Naturaider Seba non si fosse recato a Istanbul nel suo viaggio in bicicletta non mi avrebbe dato l’idea di percorrere tutta l’Europa
dell’est passando anche per la Romania. dunque cosa ci facciamo qui?

La casa che ci ospita è in costruzione e qui vive una bellissima famiglia con bambini simpatici e allegri. La giornata è stata intensa. Abbiamo percorso circa 230 km non facili: strade sterrate e rovinate costeggiate da paesi tagliati fuori dal turismo. I bambini al nostro passaggio salutano sorpresi e contenti. Io guido e mi godo la natura e la cultura che scorre al mio fianco, contento di allontanarmi dalla bella ma turistica Sighisora.
Puntiamo a sud, dove, prima di arrivare a Curtea-de Arges, dobbiamo scalare un passo di montagna che raggiungerà una quota prossima ai 2500 m. Dal basso si scorgono nuvole dense di pioggia: ci fermiamo per vestirci e si riparte. La strada è rovinata, ma spettacolare. Il “transfagrasan”, noto per essere la strada asfaltata più alta della Romania, fortemente voluta da Ceausescu, si inerpica sulla dorsale dei Carpazi. La nebbia si abbassa, avvolgendoci in un panorama suggestivo e surreale: ci troviamo nella patria del conte Vlad: colui che per la sua crudeltà ispirò la leggenda del conte Dracula. in realtà, il vero conte Vlad Tepes, detto l’impalatore, si trovava impegnato nella difesa delle sue terre e del suo popolo contro l’invasione turca. Si racconta che fosse un sanguinario feroce e che non esitasse ad impalare i suoi prigionieri. Da qui, la fantasia dello scrittore inglese Stocker ha fatto il resto.
La strada che ci aspetta è ancora lunga e molto rovinata. La media è bassa e per non rischiare supero raramente la seconda e la terza. Arrivati in paese, eccoci nuovamente alle prese con la ricerca di un letto. Un signore ci indica di seguirlo, così, in pochi minuti, ci troviamo a casa di questa famiglia che per meno di venti euro ospiterà me e Mari per una notte con tanto di grigliata! Mi trovo a chiaccherare con la mamma di Dariana. Ci racconta del suo lavoro e delle sue preoccupazioni. Ha in gestione un centro estivo per ragazzi sieropositivi e teme che per mancanza di fondi il centro debba chiudere. è un po’ triste e preoccupata. Ci racconta anche dello zio che da qualche anno, si è trasferito a Roma per lavorare. Come molti si era trasferito in Italia per cercare fortuna. Dai racconti sembra che non se la passi poi così bene e, a quanto pare, le cose gli andavano meglio quando in Romania faceva il camionista. Sono contento di essere entrato nell’intimità di questa famiglia. Dormire qui ha un senso. Ho imparato qualche cosa, ho parlato con qualcuno che abita queste mura facendone una casa vera, ricca di storie e di vita quotidiana. Sono grato a loro per essersi aperti con noi e alle bambine per aver giocato in nostra compagnia. Fra qualche anno qui ci sarà una pensione... molto meglio essere qui adesso...

VI TAPPA

Il mattino seguente, dopo un caffè e qualche chiacchera in compagnia di chi ci ospita, ci dirigiamo verso il castello del Conte Vlad. Una “scalata” di oltre 1400 gradini ci attende per conquistare il castello posto a protezione della Transilvania. Una buona colazione ci darà la giusta energia per affrontare questa fatica! da queste parti, però, di bar non ce ne sono molti e così siamo costretti a ripiegare sotto ad un albero con paio di mele e qualche merendina.
La salita fortunatamente è riparata dal sole. L’abbigliamento da moto fa la sua parte e ora della “vetta” ci ritroviamo zuppi di sudore. Purtroppo il castello non ci ripaga dello sforzo... non ne rimane che la struttura in mattoni! immaginare lungo i pendii gli invasori turchi che cercano di espugnare l’impalatore non è difficile; peccato che il castello non ci aiuti in questo volo di fantasia. Dopo qualche foto riprendiamo la nostra strada verso il monastero di Horezu.

I piani, in teoria, prevedevano una sosta al monastero per poi puntare verso Brasov. Il tempo però non sarà dalla nostra parte e un forte vento con pioggia ci costringerà a cambiare idea. La guida è resa faticosa dalle folate di vento e la strada, pur divertente, non è molto veloce e viene interrotta da alcuni lavori in corso. Verso le 19 troviamo dove dormire.
Prima di chiudere gli occhi decido di sistemare il mio casco... durante la giornata mi ha dato un gran fastidio.

Al risveglio un sole splendente illumina il paesaggio. Fuori l’aria fresca del mattino mi mette buon umore. Prima di preparare la moto rimango qualche minuto a godermi l’atmosfera e la foschia che si dirada con il montare del nuovo sole. oggi è una settimana esatta di viaggio.

Mentre facciamo colazione penso al fatto che, durante la guida, spesso mi ritrovi ad immaginare ai panorami e situazioni che scorrono davanti alla mia moto come ad un nastro che, srotolandosi sotto di noi, rivela una diversità di situazioni e mondi che per noi sono energia. Mi piace pensare che anche lei, come me, abbia bisogno di nutrirsi di vedute sempre nuove.
Sentirsi un po’ nomadi, spostarsi da un luogo all’altro passando dalle pianure attraverso colline e montagne, il caldo e la pioggia, per arrivare lontano. Tornare a casa con ricordi che non avresti mai potuto immaginare.
Storie di persone e racconti che fanno della realtà una cosa fantastica.
Sono al tavolo del bar della nostra pensione, quasi pronto per una nuova giornata a cavallo fra casa e l’Asia.

3a parte

VII TAPPA

La giornata è raggiante e luminosa. La buriana di ieri è scomparsa. I prati lungo la strada sono in fiore e gli alberi carichi di frutti: pesche, prugne, mele e pere. Ai loro piedi, i contadini ne colgono i doni. La vita che scorre al fianco della moto mi rilassa e oggi mi sento completamente immerso nella meraviglia di questo viaggio. L’aria è leggera e la moto scorre veloce e sicura. Siamo sulla strada che porta a nord, verso Sibiu. La strada sembra in buone condizione e segue sinuosa il fiume che la costeggia.
il panorama cambia. Stiamo attraversando nuovamente i Carpazi e le colline si fanno via via più alte. Usciamo dalla strada principale per percorrerne una secondaria, nei pressi di un paesino che ci attende oltre ad un ponte.
In un secondo ci ritroviamo nuovamente nella Romania rurale. Strade rovinate, su cui passano contadini e carri trainati da buoi. Da dove ci troviamo si vede il fiume scorrere a valle. Nelle sue anse, con il tempo, i detriti hanno formato delle piccole pianure, ora calpestate da pascoli. Nel silenzio dei prati, arriva da lontano un carro trainato da due vacche che stanche, arrancano su per la salita, ci sorpassano e lentamente scompaiono dietro la collina. Mari contempla il panorama assorta nei suoi pensieri. Il suono dei grilli e il vento leggero mi ricordano le estati passate a casa in montagna... penso ai miei genitori, immaginandoli comodamente sdraiati sui prati di casa.

VIII TAPPA

Oggi al, tramonto, attraversando nuovamente i Carpazi e planando sulle pianure del sud della Romania, ho avvertito per la prima volta la sensazione che effettivamente io, mari e la moto, stessimo percorrendo un tragitto che attraverso l’Europa dell’est ci avrebbe condotti in Asia. Alle 22.15 troviamo una stanza lungo la strada per Bucarest. Il contachilometri segna 38.642. Nei due giorni passati abbiamo visitato le due belle cittadine di: Sibiu e Brasov. Entrambe dal sapore sassone, sono state fondate nel 1300 circa. Una bottiglia di vino, della musica clsassica suonata dal vivo nella piazza centrale di Sibiu - capitale europea della cultura per il 2007 e un giro a piedi per le viuzze del suo centro rendono la nostra permanenza qui molto piacevole.
Lungo la strada verso Bucarest, facciamo una breve sosta anche a Brasov, da dove la strada e il paesaggio si faranno montani. alla vegetazione collinare subentrano fitti boschi di pini dal verde scuro. La strada sale formando curve molto divertenti alla guida. L’aria diventa leggera e frizzante. Prima di proseguire verso le pianure, ci fermiamo a Sinaia per far visita al castello di Peles. Fatto costruire dal primo re rumeno verso la fine del 1800, splende per la sua bellezza circondato da un panorama di montagna e prati purissimi. Incarna quello che si potrebbe definire il classico castello dello fiabe. Ci piacerebbe visitarne gli interni ma le visite sono chiuse da poco... ci consultiamo e decidiamo di continuare a viaggiare.

Il tempo scorre veloce e ormai ci troviamo sulle distese pianeggianti del sud. la nostra ombra si allunga sulla sinistra fino ad uscire dalla strada.
La luce avvolgente del tramonto ci accompagna nei nostri pensieri. Cala il buio. Siamo alle porte di Bucarest!

IX TAPPA

Il mattino seguente, anche senza volerlo ci ritroviamo nel centro della città. Cercando la strada verso il confine bulgaro ci imbattiamo nel famigerato palazzo del parlamento voluto da Ceausescu. Per farlo costruire, il dittatore, mentre il suo popolo moriva di fame, ha speso capitali enormi e raso al suolo interi quartieri fino ad occupare un settimo dell’intera città. La struttura è possente e grandiosa. Per le sue dimensioni è seconda solamente al pentagono.

Il traffico è congelato. Siamo imbottigliati in un ingorgo senza fine. Il caldo si sta facendo soffocante. Un termometro segna 39 gradi... il motore butta su vampate calde, mentre a piccoli passi cerchiamo di uscire da questa caldaia. Fortunatamente siamo sulla strada giusta e, una volta fuori dalla trafficatissima capitale, la strada si farà veloce e in poco tempo arriveremo al confine bulgaro. Il Danubio compare all’improvviso placido e maestoso. è lui la vera frontiera naturale fra i due stati. Mi alzo in piedi sulla moto per godermi a pieno questo spettacolo mentre attraversiamo il ponte che ci condurrà in Bulgaria. Attraversarlo è una vera emozione!
La giornata è bella e, man mano che scivoliamo giù lungo la nuova nazione, come il sudore sulla mia fronte, il caldo si farà sempre più opprimente. Le strade sono buone e l’andatura sostenuta. Belle colline e valloni ci condurranno per circa 80km.

Alcuni rumeni, informati del nostro itinerario, ci avevano avvisati di non viaggiare con il buio lungo queste strade. Apparentemente bande di delinquenti, spacciandosi per agenti di polizia, fermano le auto per poi rubarle. Vero o meno che sia, decidiamo di non rischiare. Abbiamo percorso abbastanza strada, così decidiamo di fermarci in un grigio paese a circa 50 km a ovest del Mar Nero. Dove ci troviamo ora è una brutta stanza di albergo dallo stile decadente e dal sapore post-comunista. La stanza è piccola e sporca. Non abbiamo acqua corrente per lavarci. Mari storce il naso. Avrebbe voglia di farsi una doccia fresca per lavarsi via il sudore della giornata: domani dobbiamo svegliarci presto per arrivare a Istanbul il prima possibile. Qualche ragazzino schiamazza sotto la finestra. Noi proviamo a dormire, ma Mari è un po’ nervosa. La stanchezza comincia a farsi sentire.
Io penso che si stia comportando benissimo... è il suo primo vero viaggio in moto!

4a parte

X TAPPA

50 km di ottima strada, e in pochissimo tempo ci troviamo a fare il bagno sul Mar Nero! è stato emozionante bagnarsi sulle sue sponde... immaginare che molto più a est, attraversandone le profondità, famiglie georgiane stanno probabilmente passando ore liete a mollo nelle stesse acque. Per qualche motivo ho sempre immaginato questo bacino come a un qualche cosa di lontano e diverso dai nostri mari... invece, almeno in questa zona, è del tutto simile al nostro Adriatico e a tratti l’acqua assume colorazioni che non hanno nulla da invidiare al più blasonato Mediterraneo.
Mentre scrivo, ci troviamo all’ombra di un ristorantino per pranzare. La signora che ci serve parla uno stentato ma efficace italiano. Scopriamo che vive a Ercolano e che è tornata a casa per le ferie. Il confine dista una trentina di km, e la strada che attraversa questo tratto di entroterra è rovinatissima. Ci troviamo al valico più a est che collega la Bulgaria con la Turchia. Dobbiamo procedere come delle lumache, usando spesso anche la seconda. Il paese che ci ospita per mangiare si trova un paio di km fuori dalla strada principale. Calmo e senza rumori, il locale si affaccia sulla piazzetta principale. All’ombra si sta molto bene e un pranzo a base di pollo e Coca Cola andrà benissimo. Le mosche ronzano su di noi insistentemente.
Sono già le 14.25 e la strada è ancora molto lunga... circa 300 km ci separano da Istanbul.

In poco tempo arriviamo al confine turco. La strada migliora, anche se le buche dell’asfalto si mimetizzano ancora con le ombre scure e nette proiettate dalla vegetazione. Alle 14 arriviamo alla frontiera, per uscirne circa due ore dopo. Nel giro di pochi chilometri il panorama cambia nuovamente: al fitto verde dei boschi di latifoglie subentra l’oro della vegetazione bruciata dal sole e macchiata qua e la dal verde di qualche albero. è stupendo. La luce del pomeriggio amplifica le tonalità calde della vegetazione e della terra color ocra. La strada scende placida lungo le colline. Passiamo il primo paesino, ed ecco apparire la sagoma, slanciata come quella di un razzo pronto al decollo, di un minareto. Più avanti, il letto di un fiume secco ricoperto di erba verdissima, si addentra in una piccola gola formata da poche rocce ricoperte di erba gialla. Il contrasto è netto e fantastico.

L’autostrada che porta a Istanbul corre veloce, anche se passeranno circa 150 km prima di trovare un distributore. Viene la sera mentre ci avviciniamo alla grande città. Sulla nostra destra la luna illumina il Mar di Marmara, che con i suoi riflessi ci dice che ci stiamo avvicinando a quella che per noi è la meta simbolica del nostro viaggio: Istanbul, sospesa fra Europa e Asia.
Il traffico si fa sempre più intenso, ma è regolare. Grossi grattacieli popolari ci accolgono nella periferia della città. è una metropoli enorme e i milioni di luci che si stagliano alla nostra vista mi affascinano. Il traffico monta come impazzito e, senza nemmeno rendercene conto, ci troviamo in una tangenziale traboccante di auto e tir che sfrecciano, suonano e si incrociano in quella che a noi appare come una trappola mortale. Senza perdere la calma seguiamo per Ankara, sperando di trovare indicazioni per il centro storico: e lì che vorremmo trovare un albergo. Scorgo una scritta che potrebbe essere quella giusta, ma non sarà così. Il frastuono dei veicoli rimbomba nei caschi e presto scopriamo di essere ancora lontanissimi dal centro. Cerchiamo nuovamente la tangenziale e ci perdiamo per una serie di vicoli della periferia, trafficati e senza semafori. Gli incroci sono una lotta fra chi si fa valere di più e sembra che le precedenze non esistano.
Siamo vulnerabili sulla nostra moto. Penso che l’unica soluzione sia quella di non farsi intimidire e di far valere il proprio diritto di rotta così, come si usa da queste parti. Fingo di essere uno del luogo e con una certa “prepotenza” procedo per la mia strada.
Chiediamo nuovamente indicazioni e finalmente troviamo la tangenziale.
Studiando la cartina, mi ero reso conto che la nostra uscita si doveva trovare poco prima di passare il Bosforo.
Un taxi ci sorpassa, quasi toccandoci, due macchine da dietro inchiodano dando l’idea di tamponarci. Mari è terrorizzata e vuole scendere dalla moto.
Solo dopo scoprirò aver pianto dalla tensione dentro il suo casco.
D’improvviso ci troviamo al pedaggio per il ponte sul Bosforo. L’ingresso sul ponte rivela una veduta della città stupefacente. Un brulicare di luci, spezzato dal lungo stretto. sulle rive, barche illuminate ondeggiano vistosamente. Rimango a bocca aperta per lo spettacolo che vedo. Il ponte mi appare enorme e mi sembra un limbo fuori dal baccano assordante del traffico. Il tutto dura pochi secondi e all’improvviso un cartello ci ricorderà che abbiamo cambiato continente: siamo in Asia. è stupendo, e da qui la città appare nettamente spezzata in diverse zone, sensazione dovuta alla sua particolare morfologia. Cerchiamo un posto dove dormire, ma non una pensione, hotel, ostello viene a darci conforto. Niente da fare. Sono circa due ore e mezza che vaghiamo per la città e ormai quasi 13 che viaggiamo.
Torniamo nella Istanbul europea attraverso un secondo ponte illuminato con migliaia di luci colorate. La direzione è quella giusta e ci stiamo avvicinando al centro, ma non riusciamo a trovare una strada che ci porti li. Tutte le strade sembrano portare altrove. Ci troviamo persi in un labirinto. Questa volta chiediamo indicazioni ad un tassista e finiamo per accordarci così: Mari salta sul taxi con lui, telefonino alla mano. Io cercherò di stargli attaccato fino a destinazione. All’una del mattino dopo 15 ore di viaggio e 550 km percorsi, troviamo da dormire.

Ora ci troviamo ai piedi di Santa Sofia. Seduto su di un capitello, scrivo queste righe. Il vento soffia dal bosforo e all’ombra degli alberi, fra le rovine si sta beatamente. Mi sento in contemplazione e, sebbene manchino ancora cinque giorni di viaggio, con la memoria assaporo il viaggio passato.
La musica orientaleggiante dei bar vicini si mescola al rotolare delle foglie cadute. il vento fra gli alberi si mischia ai suoni precedenti in una piacevolissima sinfonia di relax. Finita l’ora della preghiera, durante la quale i visitatori non sono ammessi, andremmo a visitare la moschea Blu.

Istanbul è certamente una città da visitare. La sua parte migliore, per quanto mi riguarda, si rivela al buio della notte. Ieri sera, dopo una birra e un panino al pesce preso nei pressi del ponte di Galata, abbiamo fatto una piacevolissima passeggiata fino alla punta del Corno d’Oro. Qui, in compagnia di una tazza di tea, siamo rimasti a contemplare in silenzio il panorama. Davanti a noi brillavano nuovamente le luci delle abitazioni e del ponte lungo lo stretto. La veduta è a 180 gradi sulla baia e sulle alture su cui Istanbul si adagia. Alla nostra destra l’Asia e alla nostra sinistra l’Europa, collegate solo da un lungo ponte illuminato, nel buio della sera.

5a parte

XI TAPPA

Dopo due giorni trascorsi a Istanbul, ci dirigiamo verso sud, destinazione Kutahya. Questa località è famosa per la produzione delle piastrelle decorate con ornamenti di vario genere... il nostro hotel ne ha la facciata ricoperta. Uscire da Istanbul è stato facile e piacevole, dato che la strada, per buona parte, costeggia il Bosforo. Qui villette e imbarcazioni sembrano staccarsi dal caos della città a cui appartengono. Il primo tratto di autostrada è noioso e ho sonno. Mari è sempre più stanca, il suo umore, oggi, è un po’ giù. Ci fermiamo in una stazione di servizio per mangiare qualche cosa. Al suo interno, un mini bazar delle spezie appare come una sorpresa. Compro del pane, dei datteri, alcuni dolcetti turchi e qualche cosa da bere. Mari è seccata e non ha fame. La sosta di Istanbul non le è servita per ricaricarsi e dice che, se fosse per lei, la moto sarebbe rimasta parcheggiata lì.
Ripartiamo in direzione sud ovest. La giornata è calda e il sole infuocato scalda l’aria. La strada pare buona e scivola divertente in una vallata dal colore grigio verde e dalla terra rossa. Alcune rocce si stagliano sul blu del cielo. Un fiume sulla nostra sinistra scorre lento fra la vegetazione.
La valle si apre e i campi coltivati fanno la loro comparsa. Da lontano i fitti cespugli di cui sono coperte le colline, mi ricordano la fitta chioma riccioluta di un uomo di colore. facciamo un’altra sosta. Mari mangia e, forse, con l’avvicinarsi di Kutahya, il suo umore migliora. Ripartiamo quando una luna quasi piena sale davanti a noi, su di un cielo reso ancora pallido dalla luce del crepuscolo. La vegetazione ora è arida e ricorda le isole incoronate in Croazia. Una pianura lievemente ondulata e praticamente “desertica” si para ai nostri occhi, poche luci appaiono all’orizzonte.
Scompare la luce e con lei scompare anche la magia del tramonto. La strada è stretta e piena di camion e le condizioni dell’asfalto non ci aiutano.
grossi solchi scavati dai tir creano dei binari pericolosi per chi si trova a cavallo di una moto. In più, come se non bastasse, le luci dei veicoli provenienti dalla direzione opposta rendono il tutto ancora più insidioso.
Fortunatamente tutto andrà per il meglio.

XII TAPPA

Il mattino seguente, prima di rimetterci sulla strada, ci concediamo una visita al bazar del paese. Kutahya non è nulla di particolare, ma passeggiare per le sue vie sarà piacevole. Qui scorre la vita. Uomini e donne lavorano nelle loro botteghe, altri si trovano nelle sale da tea per qualche chiacchera in relax. Pare però che le donne siano escluse da questo rito.
Passeggiando, scorgiamo una saletta molto carina e appartata affacciarsi sulla strada. poche sedie in legno e una panchina con adagiati alcuni tappeti, accolgono pochi clienti, prevalentemente anziani. Turisti, qui, non ce ne sono. I ragazzi corrono su e giù portando, vassoi carichi di piccoli bicchieri di tea. Ci accomodiamo e in breve tempo anche noi consumiamo il piacevole rito. Rimaniamo seduti una mezz’oretta, scattando di tanto in tanto qualche foto. Il proprietario del locale è un signore baffuto molto espansivo. Alcuni amici gli fanno compagnia e si divertono a posare per qualche scatto. Al momento di salutare, con nostra sorpresa, scopriamo che, molto gentilmente, i tre bicchieri consumati ci sono stati offerti dalla casa. Cordialmente ringraziamo e salutiamo, riprendendo così la nostra via verso sud. sono circa le 13. Oggi vorremmo percorrere una strada secondaria e relativamente poco battuta, per visitare due villaggi da dove si dice che il panorama sia particolarmente suggestivo. Chiediamo ad un benzinaio informazioni ma, per nostra distrazione e mancanza di segnalazione, non giriamo dove avremmo dovuto. Non importa, pensiamo che il posto meriti una visita e decidiamo di tornare indietro per una trentina di chilometri. La strada è bellissima e con poco traffico. Il paesaggio diventa sempre più arido e a tratti, si potrebbe definire desertico. Le colline sono dolci pendii gialli. Qualche albero spezza questa visione monocromatica. Oggi Il cielo terso e le ombre delle nuvole proiettate sulla terra danno la sensazione di muoversi effettivamente su di un piano tridimensionale.
Arriviamo ad un bivio che porta ad un paesino, da dove la strada si farà sterrata. Percorriamo circa duecento metri e sulla sinistra due contadine intente a lavorare i campi fanno la loro comparsa. Il quadro è bellissimo.
Ci fermiamo per qualche foto. Le due sembrano essere madre e figlia e si divertono all’idea di farsi fotografare. Ci salutiamo con un cenno della mano e in pochi minuti entriamo in paese. Le vie sono in terra battuta e polvere. Le abitazioni sono disposte ai piedi di bizzarre formazioni rocciose che sembrano sbucare dal nulla. Tutto appare sporco e povero. Una ragazza dal capo coperto ci incrocia senza degnarci di uno sguardo. Prosegue per la sua strada come se non fossimo esistiti. Incrociamo una vecchia signora che invece si avvicina, parla la sua lingua a noi incomprensibile, per poi chiederci dei soldi. con lei un paio di bambini. Mi sembra una strega e non pare essere particolarmente accomodante. giriamo la moto e torniamo alla strada principale. Alcune rondini si incrociano in volo a pochi passi dalla moto saettando come pazze. poco dopo, delle mucche e poche oche interrompono il nostro cammino. Da nord forti raffiche di vento portano nuvoloni neri. Raffiche sempre più forti sbilanciano la moto. Ora è buio. Il paese che vorremmo raggiungere dista ancora 50 chilometri, ma in queste condizioni non mi fido. Con Mari decidiamo di pernottare al prossimo paesino.

XIII TAPPA

Nei due giorni successivi ci dirigeremo verso Pamukkale, per poi finire ad Efeso.
La strada in questi ultimi due trasferimenti mi sembrerà noiosa e brutta.
Sarà stato per il fatto che non stavo bene, o altro, ma non mi è sembrato di scorgere nulla degno di nota. Molto bella, però, si è rivelata Pamukkale. Le sue vasche di travertino bianco sono particolarissime formazioni di calcio. L’acqua calda, ricca di minerali, scendendo lungo il fianco della collina, si raffrenda facendo depositare il calcio contenuto in essa.
Camminarci sopra a piedi nudi è piacevolissimo, a tratti un po’ “doloroso”.
Standoci sopra, la sensazione è quella di camminare sopra un’ immenso cavolfiore o più semplicemente una nuvola. Il tramonto è qui molto suggestivo e noi ci sediamo su di un punto poco affollato per goderci la
pace del posto. Seduti sulle nuvole, ascoltiamo il suono dell’acqua calda che placidamente scorre verso la valle. Sulla sommità della collina, un sito termale di epoca romana ­ Hierapolis - domina la valle. La sera pernottiamo in una pensione moto accogliente, gestita da una coppia di ragazzi.

XIV TAPPA

Il mattino ci svegliamo colpiti entrambi dalla “maledizione del viaggiatore”: tutto ciò renderà le operazioni di partenza più faticose e lente... ad ogni modo, prese le giuste precauzioni, arriviamo ad Efeso. Il sito archeologico è conservato molto bene e la struttura urbanistica della città è praticamente integra. La via del porto è perfettamente visibile e fa una certa impressione pensare che alla fine di quel tratto di strada, dove ora sorgono campi coltivati, una volta si trovava il mare. La città si adagia lungo un pendio e, dall’alto dell’agorà, la vista sul porto doveva essere veramente magnifica. Non è difficile fare una volo di fantasia e immaginarsi i mercanti e gli abitanti di qui aggirarsi indaffarati per le sue vie. A Efeso il nostro conta chilometri segna 40569 chilometri.

6a parte (ultima)

XV TAPPA ARRIVO A CESME

E' mezzanotte quando ci stacchiamo dal piccolo porto di Cesme. Guardo le luci della costa turca allontanarsi, e con loro anche questo viaggio. Verso prua si scorgono già vicinissime le luci dell’isola greca di Hios. Dopo di loro, il Mediterraneo aperto, cosparso di isole greche, poi casa. La costa turca appare buia e con poche luci. Mari dorme. Siamo sistemati sotto ad una scala all’esterno del ponte numero 7. Si sta bene, anche se i mortori fanno un gran baccano. Fortunatamente però siamo al riparo dal vento e l’idea di passare due notti sotto alle stelle del Mediterraneo mi piace molto. Attorno il buio è pesto. Mare e terra si mescolano all’orizzonte. Guardo verso nord e, oltre il mare, lontano, scorgo le terre e i luoghi che abbiamo percorso in questo viaggio. Oltre la costa greca scorrono i prati bulgari e rumeni che poi, percorrendo la strada a ritroso, ci porteranno dritti a casa. Si sta chiudendo un anello. Dei giorni passati, oltre ai luoghi visitati, mi è rimasta la grande gentilezza del popolo turco. Incontri brevi ma belli. In qualche modo questi scorci di umana semplicità mi hanno ricordato il Marocco e il suo popolo Berbero. Doni di poco conto, ma dal grande valore di ospitalità e umanità. Forse delle luci sempre più lontane a poppa mi sto portando via qualche cosa. Così spero di ogni viaggio. La Turchia ne meriterebbe sicuramente uno più approfondito. Per ora, però, ci attendono due giorni e due notti di navigazione.

Sono le sette precise quando il sole sorge rapidamente alle spalle di Andros. Questa notte, verso le cinque del mattino, mi sono svegliato e il buio circondava la nave. Non una luce o stella illuminava l’orizzonte. Anche la luna sembrava essersi nascosta. Il mare era scuro e immobile.

Una barca a vela scorre sulla nostra sinistra. Bello il mare, la sua vista mi rilassa. Il sole mi fa socchiudere leggermente gli occhi. La nave dorme ancora. è un momento caldo di pace. Sono calmo e rilassato, contemplo il mare e le sue onde serenamente. Un lento movimento e una musica magica mi fanno sembrare che la meraviglia che ho davanti ai miei occhi si rifletta in me.

Cala la sera su questa giornata di traghetto passata fra chiacchere, sole, letture e ricordi della vacanza fatta lo scorso anno in Grecia. Il ripercorrere in nave i tratti fatti in moto lungo la sua costa, ha risvegliato ricordi offuscati dal tempo. Lo stretto di Corinto e il tratto che lo separa da Atene, Delfi, Cefalonia e Itaca. Dopo cena abbiamo osservato il sole spegnersi nelle acque dello Ionio, immaginando di scorgere in lontananza le coste della Calabria. La sera è molto umida ma non troppo calda, anzi, al vento è quasi fresco. Fra poco ci rintaneremo nel nostro sottoscala per passare l’ultima notte di nave.

Prima di chiudermi nel mio sacco a pelo, penso, a come sia interessante scrutare il mare e mi domando il perchè. In fondo si tratta solo di una vasta distesa blu e, se vogliamo, anche monotona e desolata. Eppure molti di noi si soffermano per ore a scrutarne gli orizzonti. Perchè? Pensandoci, la mia risposta sta proprio nel suo vuoto. Come accade certe notti quando il silenzio è totale. Non si sente nulla. Non un rumore, un suono o una voce.
Il nostro orecchio però sta lì, allerta, proprio per questa assenza di rumori, cercando di coglierne uno. Che l’occhio si comporti allo stesso modo con il vuoto del mare? che rimanga anche lui acceso per elaborare i dati cercando di scorgere qualche variazione degna di nota? uno scoglio, un delfino, un faro o altre  imbarcazioni? già, forse è così...

E' circa mezzanotte quando mi sveglio. La luna è mascherata dalla foschia e si riflette pallida sul mare calmissimo. Navighiamo ancora nel buio e sembra di trovarsi a bordo di una navicella spaziale persa nel cosmo. L’umidità è forte e tutto sulla nave è bagnato. Mi fermo sul ponte di poppa vicino al nostro sottoscala a parlare con Appo. Lui è del sud della Turchia, nei pressi del confine con la Siria. Sembra una persona gentile e onesta. Lavora a Genova da diciotto anni ed è sposato con una ragazza sarda. Osservando il mare parliamo per almeno un’ora. Parla soprattutto lui. Mi racconta di quando nel Œ85 viveva a Beirut sotto le bombe della guerra. Ne parla come di un”esperienza fortissima dove, più che la tragicità della vita in quelle condizioni, emerge la solidarietà e la voglia di vivere fra chi cercava di portare avanti la propria esistenza sotto le bombe. Ne esce quasi un quadro “positivo”... la guerra, dice, ti mette in pace con te stesso. Mari dorme, non curante della gente che continua a muoversi intorno a lei.

L’ARRIVO A CASA.

Eccomi nuovamente a casa. Come il giorno prima di partire, ascolto della musica. Mi rilasso e sto un po’ con me stesso. Entrando a Milano, penso come davanti al muso della mia moto stia scorrendo un mondo estraneo a quello passato. Istanbul, sterrati, tramonti, persone... la moto procede sicura nel traffico. Tutto scorre davanti a questo muso. Penso e faccio mie queste sensazioni. è la conclusione di un bellissimo viaggio. 5500 km, un rientro “tumultuoso”, che mi ha ricordato una 24h di mountain bike. Viaggiare tutta la notte per arrivare a casa alle sei del mattino, quasi sognando.

Il mattino seguente prendo la bici, percorro la mia strada verso il lavoro, ritiro i soldi. La città è piena e già frenetica sembra essersi dimenticata di tutto. Mi fermo al bar per una colazione italiana. Ricomincia un nuovo anno. E' bello partire. Ancora più bello è partire per poi tornare.

Giacomo